Строительная фирма "Keravin". Печи. Камины. Бани. Сауны

В наше не очень простое время надо экономить деньги. В этой статье я хочу рассказать, как можно построить небольшую баню своими руками на садовом участке своими силами в короткий срок и с минимальными затратами стредств и стройматериалов.

Мой опыт может быть интересен тем владельцам участков, которые начинают их осваивать при отсутствии системы стационарного водопровода. Строил я баню по каркасной технологии, что позволило возвести её самому без посторонней помощи. Участие сына десятиклассника потребовалась только при монтаже крыши. Да и постройка получилась простой и лёгкой.

Эксплуатация бани, сделанной своими руками, показала, что для семьи из четырёх человек, проживающих на даче в весенне-летне-осенний период, это — вполне приемлемый вариант. Кроме того, если сделать верхний полок в парилке съёмным, а в комнате отдыха под него соорудить каркас рядом с лежанкой, то в таком помещении вдвоём-втроём можно и ночевать, то есть баню легко превратить в гостевой домик. Или, например, после освоения дачного участка это строение пригодится как четырёхсекционный хозблок.

Сразу хочу предупредить, что о фундаменте в этой статье я рассказывать не буду. Это — очень специфический вопрос, и решать его надо, исходя из конкретных грунтовых условий на участке.

Баня своими руками: планировка
В моём случае участок под застройку представлял собой вытянутый в длину вдоль забора кусок земли, поэтому я и выбрал планировку «вагонного» типа. Кстати, такая планировка оказалась очень выгодной при устройстве эффективной вентиляции помещений для их просушки.
Что касается высоты бани и помещений в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходимость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины утеплённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6×2,2 м.
Так как обычно баню строят на участке первой, то в её тамбуре логично разместить полки для хранения инструмента или даже устроить маленькую мастерскую. В тамбуре можно разместить и биотуалет.

Приставная лестница ведёт из тамбура на чердак. По чердаку проходят фактически все коммуникации: электропроводка, трубы. Там же установлены и баки для холодной и горячей воды.

В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комнаты отдыха полупрозрачной перегородкой из полистирола. Помещение парной имеет размеры 1,5×2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.

Баня своими руками
Теплоизолировать нужно стены, полы и потолки всех помещений этой зоны. Если же вы собираетесь пользоваться баней и зимой, то необходимо утеплить стены и крышу всего строения.

В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса. Также для этой цели можно использовать пенопластовые плиты или другие материалы.

Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрамбовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базальтовой ватой. Ею я дополнительно утеплил и помещение парилки.

В парилке бывает очень высокая влажность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материалом. Я использовал «Пенофол» толщиной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизированным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.

Конечно, вариант утепления с опилками — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строительство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой каркаса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций чердака поверх уложенного слоя теплоизоляции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы конструкции крыши пропитал огнезащитным составом.

Крыша бани выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне электрическую проводку, а вдоль другой проложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.

Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстетических соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тонким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.

Баня своими руками
Баня своими руками: установка печи
Главное в бане — это печь. Устанавливая её, необходимо выполнить все требования пожарной безопасности. Конечно, стена рядом с печью должна быть несгораемой. Мне удалось сделать перегородку из двух листов «оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом.

Большинство застройщиков делает подобную перегородку из кирпича, что надо учесть при проектировании фундамента сауны, поскольку такая перегородка будет достаточно тяжёлой. Сейчас для бани есть большой выбор как дровяных печей, так и электрокаменок. В моём варианте исходя из размеров парилки (у меня — 6 м3) нужно было выбрать печь минимальной мощности, но способную поднять в режиме сауны температуру до 120°С. Есть правило, что мощность печи надо выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 объёма парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт. Кроме того, конструкция этой печи позволила без большой переделки положить среди камней засыпки изогнутую трубу-змеевик, в которой происходит подогрев воды, самотёком поступающей из бака. В этом баке, чтобы летом можно было бы принять тёплый душ без протопки парилки, установлен нагреватель воды до температуры около 45°С, который затем автоматически отключается. Перед пользованием душем электропитание ТЭНа нужно отключить двухполюсным выключателем (что соответствует требованиям электробезопасности).

Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпускают дровяные печи со встроенным в топку теплообменником, что даёт возможность подогреть воду и при отсутствии электричества на участке.

В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термостойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который размещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёрных труб приводит к скоплению ржавчины в них и в баке, поэтому применять их не следует.
Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен максимально высоко под крышей. Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой. В качестве автоматического клапана я использовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеситель для душа.
В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холодной и горячей воды объёмом по 50 л.

Когда в бане, построенной своими руками, парились более четырёх человек, приходилось доливать воду в бак для холодной воды по ходу процедуры, но не более одного раза.
Реализованная мной система подогрева воды оказалась достаточно сбалансированной, то есть пока печь прогревает воздух в парилке, вода в баке успевает подогреться ТЭНом до нужной температуры. Это происходит за 40 мин — летом и за 50-55 мин — весной и осенью в холодную погоду.

Из поддона душа использованная вода уходит в приямок, который выкопан недалеко от бани. Приямок имеет размеры 50x50x50 см. В дне приямка с помощью садового бура сделана скважина глубиной 50 см, стенки которой армированы мелкой сеткой. Сверху приямок закрыт деревянной крышкой. Мне повезло, что песчаный грунт на нашем участке имеет высокую поглощающую способность. Для глинистых грунтов приямок надо было бы делать значительно больших размеров. А вообще воду лучше отводить в очистное сооружение.

Для слива воды из системы на зиму предусмотрен специальный кран, находящийся в самой нижней точке водопроводной системы (у меня это нижний ввод горячей воды в печь). На зиму также надо сливать воду через шланг душа, опустив лейку душа в поддон и открыв краны холодной и горячей воды смесителя.

Освещение бани я сделал утопленными в потолок галогенными лампами на напряжение 12 В, которое подаётся от трансформатора, что соответствует требованиям электробезопасности. В парилке светильник расположен на стене на высоте 1,2 м от пола. Он защищен от попадания воды и подключён с помощью проводов, пропущенных через стену в металлорукаве.

В схеме электропитания бани должны быть автоматы, соответствующие нагрузкам (отдельно — для ТЭНа и отдельно — на освещение). Кроме того, обязательно надо установить устройство защитного отключения с чувствительностью в 10 мА.