Строительная фирма "Keravin". Печи. Камины. Бани. Сауны

В бане многие из нас любят парится, но не каждый имеет собственную. Поэтому я сам например, первое что стал строить на полученном участке под дачу это баню. Может быть читатели решатся на этот шаг. Фото к статье призваны показать Вам что ничего страшного в этом процессе нет — все легко можно сделать своими руками, нанимая строителей только в тех моментах когда сами справиться не в силах.

Для справки тем, кто собирается строить баню своими руками несколько советов которые помогут Вам избежать распространённых ошибок при строительстве бани:

В бане, в которой, как Вы планируете, одновременно будут париться от одного до трех человек площадь должна быть не менее 10 квадратных метров. Мойка и парная в этом случае должны занимать 5-6 м2 ну и предбанник 4-5 м2.

Потолки в такой бане делайте высотой 2-2,2 – это практически оптимальный размер потолков для любой бани – сделаете меньше – будете задевать веником потолок, да и вообще Вам будет неудобно. Сделаете потолки в бане выше – будете тратить на протопку бани гораздо больше дров и времени – а и то и то в наше время дорого, да и результат будет хуже потому что протопить до нужной и комфортной температуру такую баню будет трудно.

Если Вы из описанных ниже вариантов строительства бани своими руками выберете те в которых она размещается в отдельном помещении то в этом случае вход в него делайте с южной стороны – зимой не придется разгребать сугробы – с южной стороны наметает меньше снега и он быстрее тает в оттепель.

Если вы планируете делать окна в бане – очень рекомендую делать их на Западе или Юго-западе – в этом случае лучи вечернего солнца будут ее освещать (баню ведь чаще топят вечером если только с ее помощью не выводят кого-то из запоя, но в этом случае необходимость в окнах вообще отпадает — тут уж не до окон и не до любования закатами).

Как окна, так и двери, ведущие в баню делайте размерами меньше чем в доме. Наилучшие размеры для банных дверей и окон это 160-180 сантиметров в высоту, 65-75 сантиметров в ширину для дверей. Порог делайте повыше, чтобы он препятствовал максимально проникновению холода по низу – 15-20 сантиметров. Конечно при входе в баню придется сгибаться (заодно и Баннику поклонитесь) но вот тепло она будет удерживать намного лучше.

Для этого выбирайте пенобетонные блоки с наименьшими водопоглощающими характеристиками. Внутри рекомендую обложить такую баню фольгой – получите «эффект термоса» — если фольга самоклеющаяся – еще лучше – просто проклейте ее как обои с нахлестом и создайте герметичное пространство, как колбу – поверьте на слово – строю бани уже 20 лет – сэкономите кучу дров и здоровья – баня получается очень жаркая (и не только в случае, если строите ее из пенобетона) и здоровая и максимально получите сухой пар. Парится – одно удовольствие. Фольга также придаст дополнительную пароизоляцию. Стыки фольги, если она не «самоклейка» можно пройти алюминиевым скотчем. После того как оклеили будущую баню фольгу тогда уже и приступайте к набивке обрешетки – она еще более усилит теплоизоляционные характеристики бани (создаст воздушный зазор). На обрешетку уже крепите вагонку. Крайне не рекомендую новомодные скобки для вагонки – продержатся они очень недолго – постоянные перепады температуры и вод в парообразном состоянии будут воздействовать на вагонку тем больше чем она строе – эти скобы просто не выдержат и она начнет выходить из пазов, отходить, и выгибаться. Маленькие гвоздики для этой цели лучшее средство – времени потратите на строительство бани на первых этапах больше, зато через год не придется все перестраивать и своими руками отдирать ими же приколоченную вагонку. Все эти процедуры повторите и с потолком бани. Снаружи пенобетонную баню покройте любым гидрофобным раствором.

Кроме каменки-печки у такой бани, построенной по всем правилам, должен быть обязательно и предбанник в котором можно отдохнуть и перевести дух после парилки.

В такой бане и полки, и скамейки и лавки делают только из одного дерева – липы. Топится такая баня осиновыми, березовыми, или дубовыми (на Юге России) дровами – именно они дают самый стойкий и приятный для тела жар и ни с чем несравнимый запах.

Сейчас, баней на даче кого-то удивить уже трудно. Другое дело, что можно удивить хорошей баней. Зачастую ко мне приезжают париться друзья, хотя у самих есть бани – но электрокаменки это далеко не то.

Строят бани теперь не только из бревен или бруса, используют для этого и другие материалы которые стали доступны в современном мире в связи с развитием технологий. Ниже мы и приведем несколько примеров бань построенных из разных строительных материалов и конструкций.

Есть поговорка, что нет лучше той бани, «где шелковый веник, мягкая вода, да старые стены». Как видите, к стройматериалу особых требований не было – строили все свои бани из бревна.

Если планируете строить баню из тяжелых конструкций и стройматериалов то делайте ленточный фундамент и закладывайте его на глубину не менее чем та, на которую промерзает земля.

Если стены будете делать легкими, то баню можно сделать и на столбчатом фундаменте – сэкономите и время и деньги. Вместе с общим банным фундаментом делайте сразу и фундамент под печку.

Не смотря на развитие цивилизации, а значит и технологий строительства бани из бревен до сих пор это лучшее что придумано человечеством.

Для бани очень и очень важно, что ее стены будут дышать. Дерево несоизмеримо лучше многих других материалов удерживает тепло. А чего стоит запах дерева в жарко натопленной баньке!

Баня из бревен, строите ли вы ее своими руками или делает вам ее бригада строителей, это все равно не что иное как деревянный сруб состоящий из нескольких венцов (здесь можете прочесть о том как правильно сделать сруб своими руками — несколько советов).

Для придания прочности конструкции сруба венцы между собой крепятся на так называемый шип. Чтобы утеплить сруб между бревнами прокладывают утепляющий и уплотняющий материал – джут, мох, войлок, пеньку и др.

После того как сруб выстоится (в разных регионах просушка дерева происходит по разному, но не менее года) делают так называемую конопатку (о ней мы писали здесь — Как правильно конопатить ).

В последнее время все чаще и чаще для постройки бань стали применять в качестве основного стройматериала оцилиндрованное бревно. Строительство из него проще и быстрее, так как оцилиндрованное бревно заранее подвергнуто всей необходимой обработке и не требует дополнительных работ по отделке и какому либо украшению.

Также часто при постройке бани многие стали использовать и клееный брус. У него свои плюсы – плотное прилегание элементов друг к другу при монтаже, высокие теплоизоляционные свойства, простой и очень быстрый монтаж (строительство и сборка бани из клееного бруса происходит по принципу шип-паз, что исключает всякую необходимость дополнительного утепления стен бани, строительство под ключ на заранее приготовленном фундаменте займет максимум 30-40 дней), срубы бань из клееного бруса не дают «усадки».

С внешней стороны каркас бани отделывают пергамином, и потом уже производя обшивку досками. Досочные стыки и швы закрывают специальными реечными нащельниками.

Минус каркасных бань один – их приходится очень хорошо утеплять и поэтому вам придется потратиться на минеральную вату или другой однотипный утеплитель для прокладки им пространства между стоками, а также на фольгу с бумажной основой (как правило, алюминиевую).

Изнутри каркас обшивается обычной банной вагонкой – которую можно крепить как на простые гвозди, так и на специальные скобы-крепления (я пользуюсь только гвоздями с «добоем» в торец, скобами несмотря на их удобство больше не пользуюсь).