Строительная фирма "Keravin". Печи. Камины. Бани. Сауны

Удивительное дело! Есть у человека квартира, а в ней величаво отливающая хромом импортных смесителей ванная… Джакузи поставил… Мало. Хочется чего-то большего? Идти далеко не надо – зовут, приглашают сауны. Предлагают все удовольствия – от тренажерных залов и баров с напитками до самых экзотических видов массажа. Но… Приобретается по случаю или как осуществление давней мечты участок, и освоение его начинается именно со строительства бани.

Не стройте замков на песке. Бани – можно
Строительство бани, как и любого дома, начинается с фундамента. От его конструкции и качества выполнения работ во многом зависит прочность и долговечность других частей здания. Конструкцию выбирают, исходя из особенностей грунта и материала стен (чем они тяжелей, тем фундамент «серьезнее»).

В большинстве случаев выбор останавливают на ленточном или столбчатом, но возможны и другие варианты. Например, т. н. песчаные фундаменты. Они особенно уместны, если баня представляет собой небольшое деревянное одноэтажное здание, не создающее значительной нагрузки на грунт, а сам грунт непучинистый, с низким уровнем грунтовых вод и хорошим естественным дренажем.

Песчаный фундамент потребует минимум земляных работ и расхода дорогостоящих строительных материалов. Удалив почвенно-растительный слой, можно приступать к отсыпке песка. Нижнюю часть фундамента сформируют несколько последовательно уложенных слоев толщиной по 15–20 см. Каждый после укладки трамбуется и проливается водой. Верхняя часть выполняется из скрепленных цементным раствором гравия, щебня или кирпичного боя.

Ленточные фундаменты обычно устраивают при возведении зданий с тяжелыми (кирпичными или бетонными) стенами и подвалом – для деревенской или «дачной» бани вариант нехарактерный, но возможный при строительстве бани кирпичной. В этом случае не избежать значительного объема земляных работ и на материалы придется потратиться.

Особенно дорогим становится такой фундамент на пучинистых грунтах. Но на грунтах сухих и непучинистых и при отсутствии подвала можно использовать вариант не столь дорогостоящего мелко заглубленного (когда подошва находится выше глубины промерзания) ленточного фундамента.

Для столбчатого фундамента бетона потребуется примерно вдвое меньше, да и земляных работ заметно убавится. Поэтому для деревянных бань такой фундамент наиболее предпочтителен. Дешевым, хотя и не слишком долговечным, является фундамент из деревянных столбов (или как их еще иначе называют, стульев), применяющийся в деревянном строительстве уже не одну сотню лет.

Наилучшей древесиной для изготовления стульев является дуб или лиственица. Если таковой нет, вполне сгодится обычная сосна – чтобы она прослужила дольше, ее обугливают на костре, промазывают битумом и оклеивают рубероидом.

Если размеры бани невелики (а наиболее часто встречающийся вариант – рубленый пятистенок 6х4 м, иногда плюс веранда 2х4 м), достаточно установить столбы под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен и перегородок. Рекомендуемый минимальный размер столбов, выполненных из камня, кирпича или бетона – 50х50 см. Но каким бы ни был фундамент, он всего лишь основание для стен.

Незыблемость деревянных традиций
Стены в «классической» русской бане, конечно же, деревянные. Как, впрочем, и в финской сауне. Сруб рубят в «лапу» и изнутри обтесывают. Несколько дороже обойдется строительство бани из бруса. В наших широтах как правило используется сосна. Пригодны и некоторые другие породы древесины. Главное, чтобы они содержали минимум смолистых веществ, которые создают прекрасный запах, но в жаркой и влажной атмосфере бани начинают безостановочно «потеть».

По технике работ возведение бревенчатой бани немногим отличается от строительства бревенчатой жилой избы, разве что повышенными требованиями к качеству бревен: необходимо брать прямые, выдержанные, способные после обработки обеспечить плотное соединение.

Особое внимание уделяется герметичности конструкции. В бане неоправданные потери тепла будут особенно заметны. Избежать их поможет конопачение. Выполняют его дважды – сразу после постановки сруба и через 1–2 года, после прекращения осадки. Уплотнителями служат пакля или мох.

Баня из бревен или бруса смотрится внушительно, но зато и стоит достаточно дорого. Намного дешевле обойдется баня, выполненная по каркасно-панельной технологии. На нее и древесины пойдет не так много, и с фундаментом забот будет меньше, поскольку при использовании эффективного утеплителя (обычно применяется минеральная вата) стены такой бани будут легкими.

Возводятся стены на основе жесткого деревянного каркаса, собираемого из заранее заготовленных рам. Их устанавливают на фундамент и обшивают досками (снаружи – сосновыми или еловыми), заполнив пространство между обшивками утеплителем. При работе используются оцинкованные гвозди. Дополнительно обшиваются наличниками углы, коробка двери и окна с внешней и внутренней сторон. Снаружи стены покрывают олифой и окрашивают.

Безусловное достоинство каркасных стен – отсутствие осадки. Но есть и очевидный недостаток – в каркасную стену во время дождей и снежных заносов может проникнуть вода. Вода образуется и при конденсации паров, стремящихся наружу из теплого помещения. Поэтому для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений устраивается пароизоляция.

Для нее желательно под внутренней облицовкой использовать материалы, нагревание которых не сопровождается появлением неприятных запахов. Производители саун предпочитают алюминиевую фольгу, но возможно и применение полимерных пленок. Особенно тщательно выполняется пароизоляция в местах соединения потолка со стенами. Если сопротивление потолка теплопередаче недостаточно, то помимо потерь тепла это приведет к образованию неприятной капели.