СаунаФинская сауна почти не отличается от русской бани. Для ее внутренней отделки используют только древесину, желательно хвойных пород — из-за благоприятного сочетания таких качеств, как низкая теплопроводность, высокая теплоемкость, влагоемкость, пористость. В связи с особенностью микроклимата в сауне — сочетанием высокой температуры с низкой влажностью — при ее планировке обязательно нужно предусмотреть душевую или отдельное помещение для мытья. Для нагрева сауны можно использовать электропечи, природный газ или дрова.

Сауна обычно меньше по размеру, чем русская баня. Для одновременного посещения 5-б человек необходимо помещение длиной 2,5 м, шириной и высотой по 2 м. На двухъярусных полках вдоль стен парной все могут улечься одновременно.

Строить слишком большие сауны нецелесообразно по целому ряду причин. Во-первых, расход материалов, а следовательно, и стоимость будет неоправданно выше.

Во-вторых, для большей сауны нужна большая печь, которая требует большего количества топлива, что отражается на стоимости эксплуатации. В то же время при посещении сауны парильщики могут разделиться на группы в зависимости от предпочитаемой температуры и заходить в парную по очереди. Скамьи в сауне устраивают на двух уровнях: верхняя, шириной 0,5 м, располагается на расстоянии 1 м от потолка, служит полком.

Скамьи располагают под прямым углом вдоль стен. Планка, установленная спереди и слегка выше уровня верхнего полка, позволяет класть на нее ноги и лежать в различных позах.

Окно для освещения не обязательно. Поскольку в современной сауне не моются, отпадает необходимость в подводе воды в парилку.

Для мытья скамей и помещения после парения воду можно подавать из душевого помещения. Электропечь для нагрева камней обычно располагают в ближнем к двери углу, экономя пространство для скамей.

В банях с дровяным отоплением печь размещают так, чтобы сократить длину дымовой трубы внутри помещения до минимума. Дверка топливника должна располагаться вне парилки.

Независимо от места расположения и типа печи вокруг нее устанавливают ограждение. В сауне обязательно должна быть предусмотрена вентиляция. В бревенчатых банях необходимое количество свежего воздуха поступает через нижние венцы стен, уложенные свободно.

В других помещениях для регулирования притока воздуха в стенах предусматривают вентиляционные отверстия с задвижками. Их площадь принимают равной 24 см2 на 1 м3 парилки. Располагают вентиляционные отдушины так, чтобы одна находилась на расстоянии 30 см от пола, а другая — на противоположной стене в 30 см от потолка.

Через нижнюю отдушину, размещенную рядом с нагревателем, поступает свежий воздух, который проходит мимо горячих камней печи и, нагреваясь, поднимается к потолку. Верхняя отдушина служит для воздухообмена. Для циркуляции воздуха не следует применять вентиляторы направленного действия, так как они нарушают равномерное распределение тепла, в результате чего парящиеся могут даже получить ожоги.

Стены сауны обычно делают бревенчатыми. Именно дерево создает наилучшие условия для парения. Можно также соорудить стены каркасного типа с теплоизоляцией, кирпичные или бетонные стены с обшивкой внутри досками с пароизоляцией.

Основные требования к конструкции стен и потолка парилки — хорошая теплоизоляция, исключающая потери тепла, и герметичность при нормальном теплообмене. Стены из кирпича такой же толщины, как бревенчатые или каркасного типа, из-за высокой теплопроводности сохраняют меньше тепла: при температуре воздуха на полке парилки 100 °С и температуре наружного воздуха 20 °С наружная поверхность кирпичной стены прогревается до 30 °С, бревенчатой — до 29 °С, каркасной с тепловой изоляцией — до 26 °С. Тепловые потери кирпичных и бревенчатых стен равны при увеличении толщины кладки до 52 см (два кирпича).

Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых значительно меньше, чем древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1 м: каркасной поверхности составляют 170 кДж/ч (40 ккал/ч), что в 1,8 раза меньше, чем бревенчатой стены, и почти в 4 раза, чем кирпичной.

Для стен парилки используют высушенные доски толщиной 20-30 мм из лиственных пород дерева — осины, липы, реже березы; они имеют низкую теплопроводность и не коробятся при эксплуатации. Можно также применять для обшивки доски из сосны или лиственницы. Для внутренней поверхности предбанника можно использовать практически любую древесину.

При обшивке парилки доски располагают вертикально и плотно подгоняют друг к другу, делая выборку в паз или в четверть. Под внутреннюю деревянную облицовку подкладывают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Рубероид или толь применять не следует, потому что при нагреве от них исходит неприятный запах.

Особенно тщательно надо выполнять пароизоляцию в местах соединения потолка со стенами. Для этого при обшивке стен вверху оставляют 150-200 мм пароизоляционного материала, который подгибают при обшивке потолка.

С наружной стороны каркас бани обшивают сосновыми или еловыми досками, которые располагают горизонтально, что обеспечивает дополнительную жесткость конструкции. Применяют различные типы сочленений досок. При обшивке встык под доски следует проложить слой гидроизоляции из рубероида или толя.

Промежуток между внутренней и наружной обшивкой заполняют теплоизоляционным материалом, толщина которого зависит от его теплопроводности. Углы бани, а также коробку двери и окна с наружной и внутренней стороны обшивают досками и наличниками.

Для предохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. Внутреннюю обшивку, как уже говорилось, не окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения токсических веществ при нагреве, кроме того, краска не пропускает пар. Подшивку потолка сауны выполняют строгаными досками толщиной 25-30 мм. Их прибивают к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3-3,5 раза больше толщины доски.

Для пароизоляции потолка применяют те же материалы, что и для пароизоляции стен. Поверх пароизоляции укладывают слой утеплителя.

Скамьи и полок, как правило, изготавливают из осины или березы. Стены сауны обычно делают из бревен, бруса или каркасными.

Строительство бревенчатой сауны не отличается от строительства русской бани. Наиболее экономичными по расходу материалов и трудозатратам считаются каркасные стены. Для их возведения требуется в 1,5-2 раза меньше древесины, чем для сооружения бревенчатых или брусовых; кроме того, при использовании эффективного утеплителя каркасные стены получаются во столько же раз легче.

Наконец, каркасные стены не подвержены усадке, в отличие от рубленых. Главный враг каркасных стен — влага во внутренней полости каркаса.

Вода может проникнуть туда через щели или неплотности во время дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны отапливаемых помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений сауны устраивают пароизоляцию — слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой. Основой стен бани служит жесткий деревянный каркас, который устанавливают на фундамент и обшивают с двух сторон досками.

Внутреннее пространство между обшивками заполняют утеплителем. Каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей.

Ширина элементов рамы напрямую влияет на теплотехнические характеристики стен, так как равна толщине утеплителя. Поэтому размеры рам следует определять заранее. Желательно, чтобы каждая стена представляла собой самостоятельную конструкцию.

Ее масса, в зависимости от породы дерева и влажности древесины, может достигать 150-200 кг, а для монтажа понадобятся 5-6 человек. Монтаж каркасных стен начинают с устройства цокольной обвязки из антисептированных досок сечением 50 х 100 мм. Перед началом работ с помощью отметок на обноске уточняют разметку стен здания.

Доски цокольной обвязки укладывают наружной гранью по наружному контуру стены и соединяют гвоздями в углах, а при необходимости сращивания — и на стыках вполдерева. При этом длина соединения должна составлять две ширины доски.

Все соединения цокольной обвязки выполняют на опорах. Доски цокольной обвязки укладывают строго горизонтально. При небольших отклонениях этого можно добиться за счет устройства прокладок из 2-3 слоев толя или кусков антисептированных досок разной толщины.

Горизонтальность контролируют уровнем. Прямоугольность цокольной обвязки проверяют промером диагоналей.

Рамы каркаса сколачивают рядом с местом их установки на ровной площадке. Расстояние между осями стоек — 0,6 м. При необходимости устройства в стене проемов (дверных или оконных), а также в местах примыкания к другим стенам и перегородкам это расстояние может быть изменено, но не должно превышать 1 м. В местах расположения проемов шаг стоек определяется размером оконных и дверных коробок.

При необходимости добавляют надпроемные и подоконные стойки. В местах примыкания к стене других стен и перегородок также располагают стойку. Обвязки, стойки и ригели соединяют гвоздями.

При необходимости обвязки сращивают так же, как и доски цокольной обвязки, с одним условием: соединения должны находиться над стойками. После сборки рамы промерами по диагонали проверяют ее прямоугольность и скрепляют временными раскосами, которые должны связывать обвязку и стойки рамы, но не выступать за пределы ее контура, чтобы не мешать дальнейшей сборке.

Сборка стен каркасного типа выполняется так же, как и сборка щитового («канадского», «финского») дома. Начинают ее с образования одного угла. На цокольной обвязке монтируют одну раму и после выверки вертикальности отвесом закрепляют ее временными подкосами.

Затем под прямым углом монтируют вторую раму, выверяют ее вертикальность и также закрепляют подкосами. Для большей устойчивости верхнюю и нижнюю обвязки смонтированных рам дополнительно скрепляют досками в месте примыкания.

После установки всех рам еще раз проверяют их вертикальность и горизонтальность верхней обвязки, затем крепят к цокольной обвязке и между собой. Нижнюю обвязку рам крепят к цокольной обвязке гвоздями.

При соединении рам можно использовать решения, применяемые при сборке домиков из щитов. По верху рам каркаса кладут подбалочную обвязку из брусков сечением 50 х 80-100 мм. Эта обвязка не должна стыковаться в местах расположения стыков верхней обвязки и рам. Ее также крепят к рамам гвоздями. Обшивка каркаса выполняется в зависимости от выбранных материалов. Каркасно-обшивные наружные стены можно оштукатурить. Для этого на каркас набивают косую зашивку из колотых досок, которая придаст стенам дополнительную жесткость, а по ней — штукатурную дрань. Если зашивки выполнить горизонтальными рядами, то для повышения устойчивости здания рекомендуется на каждой стороне каркаса установить по два разнонаправленных раскоса. С наружной стороны стен можно выполнить чистую зашивку из строганых досок в четверть или обшить конструкцию древесно-волокнистыми плитами или нестрогаными досками (вкосую), а по ним — строгаными. Доски обшивки крепят одним 60-мм гвоздем к каждой стойке каркаса. Изнутри стены обшивают 16-мм досками, а по ним — древесно-волокнистыми плитами, фанерой, картоном и т. д. Обшивка должна хорошо закрывать стыки рам. После возведения стен все деревянные изделия и детали следует проолифить с добавлением небольшого количества краски. В наружных стенах промежуток между двумя обшивками заполняют теплоизоляционным материалом. Эту работу выполняют одновременно с креплением обшивки. В качестве утеплителя можно использовать минераловатные и мягкие древесно-волокнистые плиты, опилки с добавлением извести и алебастра и т. п. Чтобы предотвратить уплотнение (слеживание) утеплителя, которое неминуемо приведет к ухудшению теплозащитных свойств стен, к стойкам каркаса между обшивкой крепят горизонтальные деревянные бруски с шагом 0,3-0,5 м в шахматном порядке. После устройства стен баню необходимо разбить на отдельные помещения с помощью перегородок. Деревянные перегородки устанавливают на балки или лаги. Если перегородка находится между основными балками пола и параллельна им, для нее устанавливают дополнительную балку, которую опирают на ригели, врубаемые в соседние основные балки. Если перегородка перпендикулярна балке, на последнюю укладывают прогон, а уже потом устанавливают перегородку. Перегородки бывают сплошные дощатые — одинарные или двойные, двойные — с воздушным промежутком или с заполнением, каркасно-обшивные. Простые дощатые перегородки делают из оструганных с одной стороны обрезных досок толщиной 40-50 мм и шириной 10-20 см. Более широкие доски применять не следует, так как они могут покоробиться. Лучше использовать доски шпунтованные или с четвертями, которые гарантируют жесткость перегородки и отсутствие в ней щелей. Обрезные доски соединяют между собой на круглых шипах 08-12 мм, которые располагают через 1 м по высоте досок. Круглые шипы можно заменить гвоздями без шляпок длиной 60-80 мм. В месте установки перегородки на стенах шнуром с помощью отвеса отбивают вертикальные линии. Линии проводят также на балке и на потолке и прибивают по ним черепные бруски сечением 40 х 40 мм, образующие паз шириной, равной ширине используемых досок. Один из брусков не доводят до стены на 20-30 см, чтобы можно было свободно вставлять в паз доски перегородки. На балку можно набить направляющие бруски. Доски перегородки для компенсации возможной усадки стоек должны быть короче высоты помещения на 40-50 мм. Доски вставляют по одной в пазы и придвигают вплотную к стене и друг к другу, фиксируя их с помощью шипов или четвертей, чтобы получить перегородку без щелей и зазоров. Внизу готовой перегородки с двух сторон прибивают плинтусы. Небольшие щели между перегородкой и стеной конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором. Можно сделать двойную перегородку с воздушным промежутком или с заполнением из теплоизоляционного материала (мягкие ДВП, минеральная вата или плиты из нее). Толщина досок — 19-25 мм (с четвертями). Зазор между рядами досок — 40 мм. Его получают с помощью двух брусков 40×40 мм, прибитых к балке и потолку. Сначала собирают одну сторону перегородки, заводя доски по очереди в пазы, затем аналогичным способом — другую, закладывая одновременно утеплитель. К нижнему бруску доски можно прибивать гвоздями; верхние концы досок оставляют свободными — они будут держаться за счет пазов. Отделка двойной перегородки не отличается от отделки одинарной. Наиболее экономичной является каркасно-обшивная конструкция перегородок. Каркас собирают на шипах, врубках или гвоздях из досок. Его устанавливают на балку или ригель, боковые стойки прибивают к стенам. Верхняя обвязка каркаса не должна доходить до потолка 10-20 мм. Зазор конопатят паклей с гипсовым раствором и закрывают с обеих сторон брусками. Для установки дверной коробки в перегородке в каркасе устанавливают дополнительные бруски.

Читайте так же:

Оставить комментарий

Последние публикации