Основные приемы обработки древесиныТрадиционная русская баня делается рубленой из бревен или брусьев хвойных пород. Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется также естественным путем.

Поскольку при систематическом еженедельном пользовании баней бревна никогда не пересыхают, то и запах свежей древесины в такой бане держится дольше. Приступая к строительству деревянных стен, мастер прежде всего должен освоить несколько приемов обработки древесины.

Для выполнения каждого из них потребуется определенный набор инструментов и немного специальных знаний. Нужно быть готовым к тому, что далеко не все и не всегда с первой попытки получится так, как хотелось бы. Расстраиваться не стоит, даже самые искусные мастера когда-то были зелеными новичками. Тесание древесины используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей.

Этот прием обработки заключается, в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, используемым при работе, будет топор.

Все движения топора должны быть направлены от вершины к комлю по кругу. При этом лезвие не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. В процессе тесания вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, чтобы максимально приготовить дерево к дальнейшей работе.

Пиление древесины включает две разновидности. При механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различной степени качества.

Эта разновидность требует специального стационарного оборудования и подробно рассматриваться не будет. Другая разновидность — это изготовление отдельных деталей из готовых пиломатериалов.

Именно этот способ и применяется в условиях домашней мастерской. В зависимости от имеющегося в наличии материала выбирается та или иная пила, а от способа крепления в верстаке — используемый прием. Если заготовка закреплена горизонтально, а пила располагается перпендикулярно к ней, то используется гак называемый горизонтальный распил.

Место распила, естественно, должно выходить за пределы верстака, чтобы не повредить рабочую доску, да и работать в этом случае будет удобнее. Поперечный распил, как следует из его названия, выполняется поперек волокон.

При неаккуратном пилении возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой (частенько происходит и то и другое). Если откол произошел на отпиливаемом куске — с рабочего куска лишнее убрать будет несложно. Если же откол произошел именно там, где было необходимо получить гладкую поверхность, придется либо отреставрировать это место, либо изготовить новую деталь.

Для того чтобы избежать подобных неприятностей, используется ножовка с мелким, так называемым мышиным, зубом. Если есть необходимость отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом 45°, лучше всего использовать стусло. Достаточно будет уложить заготовку в желоб, прижать к дальней от себя стороне и, ни в коем случае не передвигая деталь, отпилить ненужный кусок.

При распиле желательно сначала сделать несколько движений лезвием ножовки по отмеченной линии, закрепляя его таким образом в массиве древесины. В ходе дальнейшей работы нужно будет только корректировать движения ножовки в случае, если ее полотно попытается обойти сучок или другой дефектный участок.

Тому же, кто пилит, достаточно будет следить за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно — небольшой равномерный нажим во время плавных движений обеспечит ровный пропил.

Заготовку лучше всего разместить так, чтобы отпиливаемый кусок находился со стороны свободной руки (для правшей — слева). При завершении пиления левая рука не даст ненужному куску упасть.

Так и ноги будут целее, и нежелательного брака (откола) удастся избежать. Все движения при пилении делаются вразмах, т. е. полностью проводя полотно ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся так же, как и при работе с ручной ножовкой.

Строгание древесины — операция по выравниванию поверхности после пиления. В зависимости от необходимого качества конечного изделия используются различные типы рубанков.

Приготовленную к отделке деталь нужно уложить на верстак и закрепить. Для грубого выравнивания используется шерхебель.

При этом все движения должны быть направлены поперек волокон, чтобы не снимать слишком много дерева. Если на поверхности встречаются свилеватости, которые усложняют обработку, не нужно налегать на них — очень легко отколоть кусок древесины, сделав всю Деталь непригодной к дальнейшей работе.

После обработки шерхебелем поверхность нужно зачистить одиночным рубанком, затем — двойным. Если детали имеют большую длину (например, доски), то лучше использовать фуганок или полуфуганок.

Здесь уже движение инструмента должно быть направлено вдоль волокон; только так можно сделать поверхность по-настоящему гладкой. При строгании торцов досок и брусков нужно сделать несколько движений рубанком от одного края к центру, затем — от другого. Это позволит избежать отколов и отщепов.

Сверление древесины — проделывание в ней различных отверстий. Эти отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими. Перед началом сверления следует выбрать сверло нужного размера, затем нанести на поверхности отметку — центр будущего отверстия (например, шилом), закрепить сверло в патроне и установить сверло точно на нее. Если необходимо просверлить глухое отверстие, то по мере углубления сверла нужно постепенно уменьшать подачу — нажим на дрель.

Кстати, при сверлении сквозных отверстий с подачей тоже лучше особенно не усердствовать, иначе сколов не избежать. Долбление древесины используется для формирования пазов, гнезд и шипов.

Перед долблением древесины заготовку зажимают в тисках. После этого наносится разметка — сначала карандашом, затем ножом.

Если нужно сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то древесину выбирают сначала долотом, а потом зачищают поверхность стамеской. Следует уделить особое внимание выборке древесины возле кромок, которые расположены поперек хода волокон.

Большие глухие отверстия делают следующим образом: долото вбивается с помощью киянки, немного наклоняется в сторону, противоположную той, с которой снята фаска на полотне, и полотно поднимается вверх. Древесина подламывается и отделяется от массива.

Затем отступают 2-3 мм от проделанного отверстия и повторяют. При отделке кромки углубления желательно отступать от нее 1-2 мм, а долото устанавливать фаской к ней. Если поднимать полотно долота стороной с фаской, то незачищенная поверхность инструмента подомнет древесину. Если нужно сделать сквозное отверстие, то выборку древесины ведут с обеих сторон, постепенно уменьшая промежуточный слой. Выдолбленное отверстие у кромок зачищают прямой узкой стамеской. Резание древесины всегда выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего это делается стамесками, которые позволяют делать точные по размеру отверстия и углубления разной формы. Нож-косяк может лишь частично заменить отсутствующий инструмент. Чем более выбранный инструмент соответствует выполняемой работе, тем выше ее качество. Используются стамески так же, как и долота, но без киянки. Резание выполняется так. На разметку устанавливается лезвие стамески фаской внутрь будущего углубления. Затем стамеска врезается в глубь древесины на 2-3 мм. После первого надреза стамеска переставляется на 1-2 мм по направлению в глубь предполагаемого гнезда и делается следующий надрез. В результате получается небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один прием, получают необходимое отверстие. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5-6 мм, но возле кромок — не более 2-3 мм, чтобы не повредить их. Чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок нужно сделать прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно выполнить в несколько приемов. После выборки древесины дно и стороны образовавшейся выемки подчищают узкой прямой или полукруглой стамеской. Циклевание древесины с помощью ножа позволяет гладко зачистить ее поверхность там, где это не под силу стамеске или рубанку. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх. Для шлифования деревянной поверхности используется шкурка — абразивный материал на бумажной, матерчатой или картонной основе. В зависимости от величины зерна и вида абразива различают несколько видов шкурки. Данные об этом можно найти на внутренней поверхности рулона. Буквы обозначают тип абразива, а цифры — зернистость. Буква С обозначает толченое стекло, KB — кварц, КР — кремний. Более грубая шкурка используется для первоначальной обработки поверхности, самая мелкая — для окончательной. Чтобы руки уставали как можно меньше, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Этот брусок позволит зачистить поверхность ровно, без образования бугров и впадин. Кроме того, ровность поверхности зависит и от силы нажима на брусок. Чем больше нажим, тем выше вероятность образования неровностей. Наконец, немалую роль играет и направление шлифования. Если шлифовать поперек волокон, то риски от абразива будут более заметными, чем при шлифовании по ходу волокон или немного наискось.

Оставить комментарий

Последние публикации